“全球XX家最佳餐厅”这样的评选我们到底要不要？
名厨炮轰列表式的文章，说的就包括各家媒体纷纷喜欢掺和的____（地区）最佳的______（数字）家餐厅，从世界范围到国家范围，一定要排出一个顺序才过瘾。
要知道在
2002
年之前，还没有什么官方认证的世界最佳餐厅，最多也就是米其林三星的规格，但也并不会在这些三星餐厅中再排定座次。
然后，一本小规模发行的英国贸易刊物
Restaurant
决定搞个大新闻，于是找了一群主要来自英国的厨师和美食评论家，把一家同样当时名不见经传的斗牛犬餐厅推上了新宝座，当时斗牛犬的主脑
Ferran
Adria
就是那个打开分子美食新天地的厨师。
之后这个评选迅速地扩张影响力，已经成了这本杂志的主要业务如果还有人记得它其实是一本杂志创办的话。现在它已经有饮用水品牌
llegrino
Acqua
Panna
的冠名赞助，在全世界
26
个地区散布了厨师为主、美食作家和资深美食爱好者为辅的
936人（
2014
年数据）的评选团队，每个地区每年将会替换掉
10
人。每个人手上有
7
票，其中至少
3
票必须投给他们自己国家之外的餐厅。
这个榜单本身也一再扩容，出现了亚洲最佳
50
家餐厅、南美最佳
50
家餐厅、世界最佳
50
名甜品师、最佳
50
名女厨师等，反正都是和
50
没完没了。
确实这个榜单给很多餐厅带来前所未有的关注度，从占据四年头名的斗牛犬餐厅，到连续三年夺魁直接掀起北欧饮食风尚的
Noma
到
2013
年杀出的黑马、来自西班牙的
El
Celler
de
Can
Roca，都成为了餐饮世界的中心焦点，而明星主厨也因为这个榜单被塑造在了前台。
这个英国人组织的榜单也相当地和法国人不对付，除了许多法国老牌名厨落选之外，它的风头也远远盖过了米其林指南。
去年丹麦的
Noma
重夺回头名，但主厨
Ren
Redzepi
曾经在得奖的时候幽幽地说过：难道你们能把红色选为今年最佳颜色吗？我真的不觉得我的餐厅是世界最佳，我之前去过的东京小拉面店才是你一生中的最佳。另一位日本名厨成泽由浩则在颁奖开始之前疑似吐了个槽：其实我也不知道这个事情是对是错他的餐厅去年排在第
14
名。
这些来自阵营内部的怀疑，更显得这类榜单的漏洞。
如果说米其林指南是有标准而不公开的，那么
Restaurant
杂志做的更绝，它根本就没有任何标准。这还是属于有官方站上的信息可循的，还有更多企业赞助的或者其他国家地区的餐厅排行榜，就更难以推敲到底是按照什么来打分的了，而评委们的饭钱到底是谁出，也完全不为人所知。
虽然
900
多名的评审理论上都是匿名的，但是既然包括了名厨和美食评论家圈子也就这么大，总是能够打听到。这九百多个人并不可能吃遍所有的餐厅然后依次打分，所以很多时候，吃到了就是胜利。卫报就曾爆料，
在餐饮文化上乐于砸重金的西班牙（他们可是舍得在博古斯烹饪比赛上一掷一百万美金的），当地餐厅也常积极地动用全球关系邀请各路餐饮界人士前来试吃体验，有杀错、没放过。而纽约邮报也吐槽，好些一天只开放八个十个座位的餐厅，也不知道人类应该怎样订上的，他们大概全年都被评委们包场了吧。
最佳这个词本来就是一个空洞的形容，彭博社就曾经质疑这其实是一个最热榜单罢了，充其量就是那些餐饮业内人士常去的地方，这个榜单更像是一个餐厅的选美。最这个字带来的粗暴的戏剧性、以及排名带来的竞争性都让这个榜单充满了娱乐效果，这也是方便攫取关键词进行病*式传播的格式。
而对于入选的餐厅类型，英国的批评家
Giles
Coren
也给出了非常*舌的概括：诡异的选址，极简主义装潢，给每道菜拍照的日本游客（和我），以及一些诸如烟与水森之叶的*马菜名。
至于餐厅的国籍，也自然是争论的焦点。
南华早报从亚洲的立场出发，批评了
Restaurant
杂志的评选对亚洲重视不足，只有
8
家餐厅入选也就罢了，其中
3
家还都是东京的，墨尔本悉尼两大城市居然只有一家入选。其实，这个榜单和米其林指南走了一样的路子，同样是对欧美餐厅的绝对偏向性开始，现在试图慢慢地向其他大洲或地区转型，不信看下图的大洲分布比例，也是努力了。
不管是哪一家权威媒体颁发的榜单，在我看来饮食体验根本就不是一件可以度量的事情。那根金线是拴在自己心里的感性尺度，不是勒向对方脖子的理性绳套。
(来源：好奇心）